十里秦淮，流进夫子庙段河道上早先有名气的是利涉桥，后因毁弃不用，那文德桥一下了从丑小鸭变成了白天鹅,尽管文德桥早已经成名。
文以载德，德厚载物。桥傍依天下文枢似乎扬名四海，可老天爷却不长眼，它的功名告就，不是以此声名远播，恰恰是从孔雀屁股眼上瞧去的，不是霓裳洗尽铅华，展示千年苍桑，恰恰是裸露出了相反的方向遭至南京最为有名，流行甚广的歇后语：“文德桥栏杆—靠不住”的新鲜出炉。
文德桥始建于明万历年间，其后颡经翻建，石木互易，明清时发生多次
桥栏塌陷事故，尤以光绪三十年（1904）端午节，市民在桥上争观龙舟竞渡，正当兴高采烈之际，桥栏断裂，桥身倾塌，造成了数百人落水的惨剧，当时大人的啼哭，小把戏的嚎叫，构成了一幅令人窒息的惨烈画面,几十年后听耄耆之年老母亲听她前辈们所讲的桥塌之事,还令人心有余悸。
历史上文德桥由于特定的位置和结构，正值日晷子午线上，每年家历十一月十五日午夜前后，在该桥东、西侧的秦淮河上，可见水中左右各半边月亮，此即“文德桥上半边月”的出处，这一自然奇观，曾吸引无数游人前住来此揽。清代文学家吴敬梓当年寓居南京时，曾于此夜漫步文德桥，见此奇观，激情如喷，不禁咏诗一首：“天涯羁旅客，此夜共婵娟，底事
秦淮水，不为人月圆”。
文革时期，此桥仍是木结构，方可拾阶而上，经风吹雨淋，板缝见隙很大，
围栏处栏杆不少已经朽腐，走在上面晃晃悠悠，桥身也只是简单地油漆了一下，通身浑黑，好象只能走人，推车，稍大型的车辆肯定是不能借道的。
早先，在桥的北端的左侧有一夫子庙菜场，面积颇大，里边熙熙攘攘，好象是城南最大的一个副食品集市，在桥的南端右侧紧靠大照壁是一小饭店，文革中改成最为时髦的“工农兵”饭店，右手为一澡堂，鱼贯而下后，连着解放前的红灯区—大小石坝街（常被老城南人被念白了的“十八”街），往右再径直就是闻名遐迩的乌衣巷了，那口后来被小记者弄错的有井栏非常漂亮的的，并非“王谢”的古井遗迹，现仍形影相吊，孓然一身地放置在假乌衣巷的巷口，被“哗中取宠”地招览涉世不深的游客。
从资料上看，位于夫子庙泮池的秦淮河上。两端大小石坝街及泮池奎光阁，旧日歌台
舞榭肆食林立。入夜灯火如昼，虽菜佣酒保亦具有六朝烟水气息，故游人每云：“魂断文德桥”。
桥总是一种连通工具，文德桥常是我的必经之地，那是因为桥下的乌衣巷里住着一个最为心仪的人，我们常会在桥上携手徉徜与徘徊，谈朱雀之花草，忆后庭之绵邈，吸
六朝之水气，虽算不上魂断，可好象也曾为它落魄过。
不过在现实生活中，爱情的常青树倒跟此桥盛极一时的恶名相悖，脑中突然想起了一件轶事，当年，女友的朋友来看她，闺中的密友总是有说不完的悄悄话，一时兴起，却忘了在雨天中在桥尾等她的男朋友，但谈兴尽致后，才忽然想起雨中的她，一路狂奔，可发现他仍伫立在雨中，目视风雨中的“
彩虹桥”，可时钟已过去了三个小时，令她一时唏嘘愧疚，语塞涕流。
朋友的男朋友，后来成了外放的四品大官，可糟糠之妻始终不离不弃，相爱如宾，相敬如宾，执子之手，与之到老，这倒是像现在的文德桥的栏杆—靠得住了。
真的，一座桥就是一本小说，它记载了埋在人们心底的
记忆，有忧伤，有欢乐，有真情，也有实意，那六朝的烟水在历史的进程中不断地氤氲着，有一种升华和洒脱。
文德桥，那不只是记忆中的桥！
